7 ЛУЧШИХ растений для ОЧИСТКИ ВОЗДУХА в помещении!

Растения для очистки воздуха в доме!
Растения для очистки воздуха в доме!

1. Шеффлера (Schéfflera или Зонтичное дерево) — буквально создана для помещений, в которых курят. Она прекрасно «усваивает» и нейтрализует никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме.

2. Сциндапсус золотистый (Epipremnum aureum или Потос) очищает воздух от бензола. Обширные листья воспринимают большое количество этого вещества. Вырастает он быстро, а поливать его можно довольно редко.

3. Драцена (Dracaena) обезвреживает формальдегид. Это растение ликвидирует ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП.

4. Хлорофитум (Chlorophytum или Венечник) весьма результативно улавливает выхлопные газы. Поэтому это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже.

5. Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans или комнатная пальма) активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой.

6. Плющ (Hedera helix) и 7. Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) — рекордсмены по очистке воздуха. Они абсорбируют массу ядовитых веществ, в том числе формальдегид, бензол и аммиак. Фикус как магнит притягивает к себе пыль.

Выберете растение по вкусу и наслаждайтесь свежим и чистым воздухом дома или в офисе!!!

Основные заблуждения дачников. 7 очень трудозатратных мифов, от которых Николай Курдюмов советует избавиться в саду и огороде

Основные заблуждения дачников

Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Читать далее Основные заблуждения дачников. 7 очень трудозатратных мифов, от которых Николай Курдюмов советует избавиться в саду и огороде

Варенье из одуванчиков восстанавливает клетки печени и очищает кровь

Майский одуванчик — настоящий доктор! Мы ходим и не обращаем на него внимание. А зря, из одуванчиков можно приготовить вкусное варенье, восстанавливающее клетки печени и очищающее кровь.

— Сорвите 300-400 штук желтых соцветий одуванчика, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла цветы. Пусть постоят сутки.
-На следующее утро цветы отжать, залить 0,5 литра кипяченой воды и прокипятить 15-20 минут. * Добавить 1 кг сахара и 1-2 измельчённых лимона (можно и с кожурой), 1 ч. ложку лимонной кислоты и проварить ещё 5-7 минут.
— Когда варенье приобретёт цвет мёда, убрать с огня.
— Дать остыть, процедить через марлю и проварить полученную массу 1-2 мин., остудить.

Варенье готово!

Читать далее Варенье из одуванчиков восстанавливает клетки печени и очищает кровь

Вербная вода, мед, картофелина и другие средства для образования корней у черенков

Внимание! Вода, в которой веточки ВЕРБЫ пустили корешки, содержит биологически активные вещества. Они помогут в вербной воде появится корешкам у черенков розы, винограда, фруктовых, лекарственных и декоративных деревьев и кустарников. А сами веточки вербы с корешками можно высадить у ручья.

Стимуляторы образования корней из подручных средств

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них  корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
Читать далее Вербная вода, мед, картофелина и другие средства для образования корней у черенков

Вертикальное озеленение и декор стен, оград, заборов на садовом участке

Все строения когда-нибудь ветшают и приходят в негодность. И забор на нашей даче — не исключение. Совсем недавно он ещё радовал свежей весёленькой краской, но солнце, воздух и вода сделали своё дело — понемногу всё выцвело, растрескалось и погнулось.

А может, с самого начала мы поставили небольшую временную изгородь, намереваясь вскоре сделать новый забор.

Но никто не отменял закон нашего бытия: «Ничто не является более постоянным, чем временное». А хочется, чтобы забор не только выполнял свою непосредственную функцию, но и украшал бы приусадебный участок.

Читать далее Вертикальное озеленение и декор стен, оград, заборов на садовом участке

Как и когда делать прививку (окулировку) и перепрививку плодовых деревьев. Заготовка сортового привоя, обработка подвоя, методы вживления

Вначале выучим особое крымское слово ашлама. Оно известно из названия двух балок недалеко от Бахчисарая: Биюк-Ашлама-дере и Кучук-Ашлама-дере. Большая и малая балки привитых деревьев. Аш — еда, плод. Ашла — съедобный. Ашламак — прививать культурный сорт на дикое дерево или куст у горной тропы. Ашлама — ставшее съедобным.

Вот что об этом пишут на сайте хаве тв: «Одним из основных традиционных занятий в Крыму является растениеводство. Веками местные земледельцы выводили сорта плодовых растений, винограда, твердотелой пшеницы и засухоустойчивых бахчевых культур. В некоторых селах выращивали сотни сортов одной только культуры. Например, со слов жителей деревни Стиля записано название более трехсот сортов груш, которыми были полны сады местных жителей и окрестные чаиры.

Благодаря этому в Крыму сформировался очень интересный обычай. Всякий раз, когда садовод или пастух отправлялся в лес, он брал с собой веточки сортовых плодовых деревьев (если позволяло время года). Находя там дикие растения того же вида, садовод прививал на них лучшие сорта, которые были в окрестности. Прививать деревья (“terek aşlamaq”) стало не только полезной привычкой, благодаря которой лес через несколько лет начинает кормить людей лучшими плодами. В действительности же сельский житель рассматривал лес как продолжение своего дома, где подобает относится ко всему, что кормит очень внимательно.

В старину во время Хыдырлеза жители сел поднимались в лес, чтобы привести его в порядок. Там они находили дичку и прививали на нее почки и веточки плодовых деревьев. Такие прививки — “aşlama (ашлама)” — можно найти в крымских лесах и сейчас, хотя они были сделаны почти век назад.»

Источник

Хыдырлез (Кедерлез) это большой, главный, весенний праздник, после которого мужчины и юноши, и мальчики-пастушата, покидали селения на все лето перегоняя отары и стада скота на Яйлу (летнее пастбище). Скотопрогонные тропы сложились в глубокой древности, и сейчас рядом с ними обнаруживаются уникальные деревья, например, очень высокие и крепкие старые черешни. Цветение, как и плодоношение на деревьях ашлама происходит в разное время, чем выше, тем позже. Естественно, что связь между кошем (стоянкой) чабанов в горах и родным селом поддерживалась. Временами кто-то ходил вниз, кто-то вверх по горным тропам. В разное время года можно делать прививку, перепрививку и омоложение фруктовых деревьев. Подробно можно познакомиться в этом обзоре:

Садоводы применяют прививку не только в питомниках, где она считается одним из основных способов размноже­ния плодовых растений. Ее проводят и в плодовых садах в тех случаях, когда полноценное по развитию и совершенно здоровое дерево, вступив в плодоношение, дает плоды нежелательного качества и у садовода возникает необходимость заменить сорт другим, то есть дерево перепривить.

Различные повреждения ветвей, штамба также могут быть исправлены прививкой. Ниже описаны лишь основные, наиболее распространенные в практике садоводства и доступные по технике выполнения способы прививки.

Сущность перепрививки заключается в том, что в ветви или штамб предназначенного для перепрививки дерева вставляют черенки другого сорта, выросшие из привитых черенков ветви уже будут нести на себе плоды тех деревьев, с которых были срезаны черенки. Перепривить дерево можно не только одним, но и несколькими разными сортами.

Процесс перепрививки слагается из следующих основных работ: заготовки и хранения черенков, самой прививки, ухода за привитыми растениями.

СРОКИ ПЕРЕПРИВИВКИ

Перепрививку делают весной, до начала сокодвижения, когда кора у деревьев свободно еще не отделяется от древесины (в начале апреля). Перепрививают и в период сокодвижения— в мае. В обоих случаях приходится применять разные приемы прививки, но при соблюдении соответствующих правил все они дают одинаковые результаты. Способом окулировки (глазком) перепрививают в конце июля — первых числах августа.

Перепрививку, как и омолаживание, лучше делать в течение двух очередных лет: в первый год — одну часть кроны, а в следующий — другую.

КАКИМИ ЧЕРЕНКАМИ ПЕРЕПРИВИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Черенком считают небольшой отрезок однолетнего прироста (побега) с тремя хорошо развитыми почками. С дерева срезают весь побег, а в процессе прививки из него нарезают черенки. Условно пока такие побеги будем в дальнейшем называть черенками.

Черенки заготовляют заблаговременно, срезают их с деревьев задолго до начала сокодвижения — осенью и рано весной, не позже середины марта. Лучше осенью, так как за зиму они могут оказаться подмерзшими и непри­годными для прививки.

У многих садоводов-любителей в большинстве случаев прививка не удается и лишь потому, что они прививают черенками, срезанными в тот же день, а не значительно раньше до прививки.

Срезают черенки со здоровых, сортовых и урожайных деревьев.

Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих незатененных ветвях, на южной стороне кроны.

Непригодны для прививки жировые побеги («волчки»): у них плохо развиты почки. Заготовленные длинные од­нолетние побеги, связанные пучками — каждый сорт в отдельности, помещают в холодные подвалы, прикапывая наполовину их длины нижними концами в умеренно увлажненный песок. Можно пучки осенью закопать в землю в тенистом месте горизонтально на глубине 10 см, но обязательно при наступлении устойчивых заморозков, чтобы они не загнили.

Если заготовку вести позднее, при выпадении снега, то черенки очень удобно закапывать в снег, где-нибудь с северной стороны построек; здесь они хорошо хранятся и снег стаивает позднее. Ближе к весне, с наступлением тепла, снег, прикрывающий пучки с черенками, уплотняют, покрывают слоем навоза, торфа, набрасывают рогожи, куски фанеры для задержания таяния. Во всех случаях черенки нужно предохранять от повреждений мышами: пучки можно обматывать еловыми ветками, толем, рубероидом, а при хранении в подвалах, кроме того, не допускать заплесневения и иссушения.

Черенки хранятся лучше, если концы срезов обмазать садовым варом.

Основные требования хранения: почки на черенках не должны прорастать до дня прививки. Этого не случится, если черенки будут храниться при пониженной (не выше 3°С) температуре.

УСЛОВИЯ СРАСТАНИЯ ПРИВОЯ С ПОДВОЕМ

Растения, на которые прививают, садоводы называют подвоем, а прививаемые к нему части — привоем.

Хорошее срастание привоя с подвоем происходит, когда они близкородственны. Яблоню прививают черенками яблони, вишню — вишни и т. д.

Для осмысленной работы по прививке необходимо ознакомиться со строением растительных тканей плодового дерева.

Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение. Снаружи она покрыта оболочкой — кутикулой. Дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, чем обеспечивается рост ветвей в толщину. При делении клеток камбий откладывает в одну сторону клетки коры, в другую — древесины.

Камбий — активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. На этом и основана прививка.

Очень важно знать и учесть, что при прививке камбиальные слои привоя должны плотно совмещаться с камбиальными слоями подвоя.

способы прививок

Плодовое дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в корни, в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают черенками, тонкие (6—7 мм) — окулировкой (глазком).

Способы прививки до сокодвижения (рано весной): копулировка, вприклад, седлом, в расщеп, в боковой разрез и др. Во время сокодвижения прививают способом за кору. Наиболее простым способом считается копулировка, когда на черенке и подвое такой же толщины делают одинаковые косые срезы длиной 3—4 см каждый, черенок срезом прикладывают к срезу подвоя, крепко обвязывают мягким шпагатом, узкой тесьмой или полихлорвиниловой пленкой и обмазывают садовым варом.

Косой срез на черенке делают так, чтобы на противоположной его стороне была почка, а выше — еще 2—3 хорошо развитые и неповрежденные почки.

Прочнее удерживается и лучше срастается при прививке черенок, если на нем сделать так называемый язычок (улучшенная копулировка). Он получается, когда на косых срезах привоя и подвоя делают одинаковые продольные расщепы ножом.

Если подвой толще привоя, применяют другие способы: вприклад, седлом. В этом случае спиленный и гладко зачищенный садовым ножом конец ветви прививают 1—2 и более черенками, в зависимости от толщины прививаемой ветви.

Распространена прививка в боковой разрез. Удобна она тем, что в противоположность другим способам прививаемую ветвь срезают не перед прививкой, это делают после того, как будет установлено, что черенок прижился.

Более прост способ прививки за кору в период сокодвижения. В это время кора хорошо отстает от древесины и черенок можно легко вставить под кору. И здесь применяют разные способы.

При всех способах место прививки по обвязке обмазывают садовым варом или закрашивают масляной краской (охрой) на натуральной олифе. Обмазывают также и раны на концах срезов ветвей. Для предупреждения испарения воды поверхностью привитых черенков их также осторожно обмазывают (кроме почек).

Обмазку самих черенков могут заменить колпачки из прозрачной полиэтиленовой пленки, которые надевают на черенки и связывают снизу. Под колпачком создаются лучшие условия для приживаемости: уменьшается испарение воды из черенка, создается более увлажненная среда. Колпачок в любое время можно снять и проверить состояние прививки.

Некоторые садоводы рекомендуют приложенные к подвою или вставленные под кору черенки прибивать тонкими гвоздиками (не допуская раскола черенка). Но обвязка и в этом случае обязательна, а потому вряд ли такой способ будет полезен, так как при крепкой обвязке поверхности привоя и подвоя и без этого соединяются достаточно плотно.

А кроме того, без обвязки отогнутые края коры из-за вбитого гвоздика продолжают оставаться в прежнем положении, рана ими не закрывается, в нее может проникнуть и дождевая вода, и пыль, и садовый вар при обмазке.

Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее и проще проводить во время сокодвижения у дерева (в середине мая). В различные годы сокодвижение наступает в разные сроки, это зависит от почвенных, погодных и других условий. Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей подлежащего прививке дерева надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить ее от древесины. Если она свободно отходит, значит, можно приступать к прививке.

Нужно достать из хранения черенки, осмотреть их, забраковать как негодные заплесневевшие, с проросшими почками, а пригодные опустить в посуду с небольшим количеством воды и поставить в затененное место.

Прививаемую ветвь спилить, рану зачистить острым садовым ножом. Затем взять побег, осторожно протереть его мягкой материей, не повредив почек, и подготовить к прививке. Для работы надо иметь острый копулировочный нож с косточкой или выступом на конце с противоположной стороны лезвия.

Из однолетнего побега нужно брать черенки лишь с хорошо развитыми почками. Почки в верхней части побега, как и в нижней, обычно слабо развиты и для прививки непригодны.

В нижней части черенка нужно сделать косой срез длиной не менее 3—4 см с ровной плоскостью. С противо­положной стороны среза должна быть почка. Второй срез делают над третьей почкой. На ветви надрезают кору на длину 3—4 см, косточкой ножа немного отделяют ее и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез весь вошел в разрез коры. Края коры плотно обжимают пальцем руки и туго обвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом или синтетической пленкой. В завершение работы место прививки по обвязке обмазывают садовым варом. Обмазывают также и торец срезанной ветви. На ветвь диаметром 2—3 см прививают один черенок, 5—7 см — два, 8—10 см — три.

На привитую ветвь навешивают этикетку с названием привитого сорта. Через 15 дней обвязку надо обязательно ослабить (вновь перевязать), иначе она врежется в кору черенка и перетянет его, а это опасно. Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. А когда нижний побег растет сильнее, верхний сразу же удаляют. При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к рейке.

Окулировку (прививку почкой) применяют лишь на ветвях диаметром не толще 7—10 мм, на более крупных окулировка редко удается. Этот способ применим для прививки ветвей молодых деревьев, штамбовой и корневой поросли.

Обычно окулировку проводят в период второго сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины, — в конце июля.

Если для прививки черенками однолетние побеги заготовляют заранее, то для окулировки их срезают в тот же день, еще лучше перед самой прививкой.

Со срезанных побегов ножом или секатором удаляют листья, оставляя лишь черешки длиной не более 1 см.

Затем определяют на ветви удобное для прививки место с гладкой поверхностью коры, очищают от возможного загрязнения и приступают к окулировке. Сначала нужно срезать с побега щиток (почку с полоской коры длиной 3—4 см) с очень тонким слоем древесины. Затем на ветви делают Т-образный надрез коры, не затрагивая древесину: сперва поперечный, затем продольный, ведя нож снизу в направлении к поперечному надрезу. Доведя нож до него, лезвием немного приподнимают кору с обеих сторон, а затем, подведя косточку ножа под кору, еще несколько отделяют кору и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз. Щиток следует держать рукой только за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упирая концом косточки под почкой, не повреждая ее.

Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу. Затем место прививки туго обвя­зывают, не закрывая почки, теми же материалами, что и при прививке черенками.

Через две недели прививку нужно перевязать (ослабить). При перевязке уже можно определить, прижилась ли почка. У прижившейся почки черешок листа желтеет и свободно отваливается при легком прикасании к нему пальцем руки, а кора щитка гладкая, блестящая. Если же черешок засох, сморщился и крепко держится, не отвали­ваясь, а кора щитка также сморщилась, окулировка не удалась. Нужно ее повторить, но уже в другом месте ветви.

Чтобы прививка удалась, нужно соблюдать основные правила:

  • своевременно заготовлять и правильно хранить здоровые черенки для прививки;
  • выбирать своевременный срок прививки;
  • все срезы при прививке делать чистыми, остро заточенными ножами;
  • предохранять срезы от загрязнения, попадания капелек дождя, росы, а также подсушивания;
  • прочно обвязывать прививки и обмазывать садовым варом, не допуская попадания его в места соединения привоя с подвоем.

уход за перепривитыми деревьями

Как только прививки тронутся в рост, нужно следить за возможным появлением грызущих и особенно сосущих вредителей (тли), вести борьбу с ними. Привитым деревьям необходимы поливы и удобрительные подкормки.

Если на ветку привито несколько черенков, оставляют расти лишь один, лучше других развивающийся, а у ос­тальных прищипывают верхушки по достижении ими длины 15—18 см, а в конце июля или весной следующего года их совсем вырезают.

Привитые черенки могут отломить ветер, птицы, а потому их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов.

Весной следующего года выросшие после прививки побеги укорачивают на 1/з длины и формируют ветвь.

инструменты для прививки

Прививку можно делать лишь специальным садовым остро заточенным инструментом. Толстые ветви срезают пилой-ножовкой, тонкие — садовым ножом, черенки заготовляют секатором или садовым ножом, а прививку делают копулировочным ножом. Почки (глазки) с черенка срезают и прививают копулировочным ножом

Уместно напомнить начинающим садоводам, что при пользовании садовыми и прививочными ножами все движения делаются по направлению к себе, а не от себя. Только при этом условии возможны правильные и ровные срезы. А это вызывает необходимость принятия мер предосторожности, чтобы не допустить возможных порезов пальцев и ладони руки. При зачистке срезов ветвей садовым ножом и при всех видах срезов прививочным ножом надо использовать в качестве упора большой палец руки.

Прививка «Мостиком»

Раньше уже было сказано о последствиях солнечных ожогов, повреждений коры деревьев грызунами и мерах их предупреждения. Кроме этого, нередки случаи отмирания коры от неправильного окучивания, от глубокой посадки и т. д. Особенно опасны круговые повреждения коры, когда совершенно прекращается взаимосвязь корней с листьями.

Если это случилось, спасти дерево можно лишь прививкой. Наиболее распространенным и простым в выполнении способом считают прививку «мостиком».

Прием этот хотя и несложен, но все же требует соблюдения некоторых правил.

Заключается он в том, что срезанный с любого другого дерева той же породы черенок — часть однолетнего прошлогоднего прироста (побега) — вставляют под кору, выше и ниже поврежденного места, туго обвязывают, черенок срастается и служит как бы мостиком, по которому передвигаются вода и питательные вещества, преодолевая пораженные участки коры. Отсюда такой способ и получил название «мостика».

Прививают «мостиком» в то время, когда кора на поврежденном дереве будет свободно отделяться от древесины (примерно в середине мая). Это нужно для того, чтобы черенок можно было легко вставить под кору. В зависимости от погодных условий сроки могут изменяться.

Определить начало сокодвижения можно пробным надрезом коры на любой ветке прививаемого дерева. Если кора легко отделяется, значит, можно приступать к прививке.

Повреждения обычно мы обнаруживаем сразу же после того, как стает снег, а прививку делают позднее, поэто­му поврежденные участки коры для предупреждения от иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной, чтобы после высыхания глина не отвалилась. Перед прививкой глину счищают с тех мест, где будут вставляться черенки.

Обмазка в этом случае садовым варом мало удобна. Во-первых, небольшой слой вара ненадежно предохраняет поврежденные части дерева от подсыхания и, кроме того, перед прививкой садовый вар трудно бывает полностью очистить с коры.

Чем раньше сделать обвязку, тем лучше. Дело в том, что иногда мыши обгрызают кору не очень глубоко и не сплошь на всей поверхности штамба. На обнаженной древесине остаются хотя и небольшие слои камбия, которые надо предохранить от подсыхания, так как из них может образоваться новая кора. В практике садоводства такие случаи не редки. И даже после прививки «мостиком» обвязку следует сохранять в течение всего лета.

Очень редко удается прививка побегами, срезанными в день прививки или незадолго до нее. Как и при прививке черенком, побеги надо заготовлять осенью, после опадения листьев на деревьях, или же рано весной — в дни оттепелей (в середине марта), но обязательно до начала набухания почек на деревьях.

Со здоровых деревьев срезают однолетние вызревшие приросты (побеги), лучше того же сорта, но можно и любого другого морозоустойчивого сорта, но одной и той же породы (для яблони с яблони, для груши с груши и т. д.). Такие побеги нужно сохранить так, чтобы они ко дню прививки не проросли.

Техника прививки заключается в следующем:

Выше и ниже поврежденной части коры счищают глину, которой была ранее обмазана рана, обтирают место прививки сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезают кору, не затрагивая древесины. Верхний над­рез делают в форме ┴ а нижний — Т. Косточкой ножа слегка приподнимают кору с обеих сторон (можно только с одной) и вставляют подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.

Побег для прививки нужно подготовить так, чтобы он по длине соответствовал расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому косому срезу длиной 3—4 см каждый. Удобнее вначале вставить в надрез коры нижний конец побега, закрепить обвязкой, а затем уже то же самое проделать и с верхним концом.

Места прививки туго обвязывают мягким шпагатом или другим материалом и обмазывают садовым варом.

Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается и обвязка может врезаться в кору, поэтому ее ослабляют (вновь перевязывают).

Штамб диаметром 3—4 см прививают одним побегом, более толстые — 2—4 побегами с разных сторон штамба.

Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вбли­зи прививаемого дерева молодого растения той же породы.

В случае повреждения коры штамба только с одной стороны прививку делают лишь с поврежденной стороны.

Вырастающую из почек привитого побега поросль удаляют.

Источник. alt=

Теорема фермы. Опыт органического земледелия, дегустаций и доставки экологически чистых продуктов. Воронеж. Россия

Эксперты убеждены, что далеко не всякую продукцию, выращенную на приусадебном участке, можно признать органической. (Фото:Владимир Смирнов/ РГ)

Спрос на органик-продукцию доказывает, что у малых хозяйств на селе есть большое будущее

Татьяна Ткачева
Эксперты убеждены, что далеко не всякую продукцию, выращенную на приусадебном участке, можно признать органической. (Фото:Владимир Смирнов/ РГ)
Как спрос на натуральные продукты породил фермеров нового типа и чего им не хватает для полного счастья, выясняли на межрегиональном эко-форуме «Черноземье-21» в Воронеже.

Читать далее Теорема фермы. Опыт органического земледелия, дегустаций и доставки экологически чистых продуктов. Воронеж. Россия