Горный велосипед, квадроцикл, кроссовый мотоцикл, джип, верховая лошадь и отдельные части маршрута пешком без ночевки или весь маршрут с парой ночевок.

Запасы воды и еды не имеют особого смысла. Много замечательных родников, хорошая транспортная обеспеченность, в селах много магазинов. Отношение к туристам среди местного населения благожелательное.

Этот маршрут позволяет прямо от перрона железнодорожного вокзала в Симферополе быстро выбраться из города к живописным окрестностям с уникальными археологическими объектами Таш-Джарган, Змеиная пещера и Кабази, а затем и в Бахчисарайский район, к самому восточному из пещерных городов Крыма, который называется Бакла.

Маршрут очень насыщенный интересными природными и историческими памятниками. В прямом и обратном направлении советуем проходить его многократно. Но в первый раз нигде особо не задерживайтесь! 30-40 километров в горах это приличный суточный пробег для велосипеда или квадроцикла. Пешеходам этот маршрут можно разбить на несколько частей, все пригородные села имеют хорошее движение маршруток и автобусов (но не позднее 17-18 часов!).
Стандартный маршрут для приезжих мы описываем от вокзала на юго-запад с пересечением Севастопольского шоссе. Это быстрая возможность выбраться из Симферополя, но через самую насыщенную транспортом, крупными торговыми центрами и промышленными объектами часть города.
Более протяженный, но спокойный и экологически безупречный вариант – от вокзала по набережной реки Салгир на юго-восточную окраину города – в Марьино. На нашей карте этот маршрут показан зелеными точками. Мы не указываем направление стрелочками, так как такой маршрут можно использовать в любом направлении, в том числе для возвращения от пещеры в Симферополь, если вы к пещере ехали через Холодную балку.

Но сейчас мы даем вариант от Марьино к Змеиной пещере. Мимо села Кирпичное (здесь находятся карьеры и здания кирпичного завода) по асфальтовому шоссе едем на Украинку (Курцы). Не въезжая в село у школы надо ехать по грунтовкам через дачные массивы к триангуляционной вышке 393.3 м (мимо нее проходит высоковольтная линия электропередач). На чугунной марке этой вышки высота указана с большой ошибкой (471.3), вероятно марки при установке перепутаны с какой-то другой вышкой.

Эта вышка как и многие другие установлена на кургане скифских или сарматских времен. Насыпаны они около 1.5-2 тысяч лет назад, многие из них разрыты, так что купольная форма разрушена. В некоторые курганы встроены современные строения (вроде насосных станций), многие из которых развалены. С вершины каждого кургана видны и другие курганы, так что роль их в древности была очень высока. Это и культовое место почитания доблестного предка, и обозначение земельной собственности кочевых родов, и возможность дымовой сигнализации для приглашения соседей на родовой праздник или предупреждения о вторжении врагов.
В принципе курганы и высоковольтные линии образуют очень хорошую систему для ориентации на местности.
Пару слов о неприятных особенностях Курцово-Сабловской долины. Это безраздельно-безпредельные владения бывшего флагмана советского птицеводства и животноводства ордена Ленина и прочая и прочая – птицефабрики «Южная». Почти во всех понижениях рельефа находятся зловонные прудики с птичьим пометом, коровьим и свиным дерьмом, еще и сдобренные всякими антибиотиками, ядохимикатами и стимуляторами роста. Первое поколение рабочих птицефабрики – несчастные инвалиды с жуткими аллергическими реакциями. В 1980-е годы кое-что для охраны окружающей среды и здоровья людей было сделано.
Развал этого славного заведения привел к тому, что многие фермы до сих не работают, но те которые работают ни о какой природе думать себе не могут позволить.
Так что местность красивейшая, а земли несмотря на каменистость просто пышут богатством. Но народ живет бедно и грязновато, а хозяйствует как придется. Так что держитесь повыше и наслаждайтесь простором и чудесными видами, ради которых можно и потерпеть некоторое присутствие в атмосфере того, что в 1980-х окрестили «духИ крымские петухИ».
Но вернемся к нашей замороченной высоте 393.3 м. От нее едем на юг по грунтовке (на карте обозначено шоссе) и через какой-то промежуток, действительно, появляется бетонная дорога. Она приводит к большому селу Константиновка. Вы проезжаете центральный пятак с магазином и конечной остановкой автобусов, затем школу, у которой дорога делает почти под прямым углом поворот вниз на запад.
Спускаетесь к серии прудов и затем поднимаетесь на пересечение с шоссе из Симферополя (через с. Нижние Фонтаны и Холодную балку) на Партизанское. Ваша асфальтовая дорога в том же направлении у опоры высоковольтной линии продолжается грунтовкой. Эта грунтовка проходит у подножия красивых обрывов массива Таш-Джарган к понижению между ним и другим массивом – на картах он обозначен как мыс Батарея. Татарское название его мне не известно, исходное название Змеиной пещеры, которая находится в одной из больших трещин этого массива — также не известно. На картах можно встретить название Змеиная нора или Змеиный грот – оба совершенно безграмотные. Пещера не может называться гротом из-за ее значительной протяженности. Ну и норой никак не может считаться, змеи в ней никогда не жили, название Змеиная связано или с ее извивающейся, змеящейся формой, или с некими догадками о культовой роли. Тогда это Змиева пещера.

Завершая свои претензии к составителям топографической карты 1988 года, укажу еще, что класс дорог (асфальтовые, грунтовые) и их направление указаны с большими ошибками.
Понятное дело, что на картах не обозначены многочисленные дачные массивы и новые крымскотатарские поселки.
Зато название мыс Батарея, придуманное вероятно топографами при съемке в 1960-х годах, очень забавное и точное. Вся эта куэста Внутренней гряды, действительно, резко отличается от окружающих массивов тем, что рассечена грандиозными глубокими вертикальными трещинами от верха до низа известнякового пласта. Особенно при взгляде с юго-востока она напоминает классическую чугунную батарею отопления.
Этими красотами не смогут (во всяком случае до посещения пещеры) полюбоваться те, кто сделает самый простой маршрут – от платформы Приятное Свидание, где останавливаются электрички. На нашей схеме этот маршрут показан синими точками. Мы когда-то его проехали сверху вниз (от Змеиной пещеры до села Приятное Свидание). Получился очень пологий, очень скоростной, достаточно техничный и в меру лихой спуск – только с интенсивной работой корпусом и хитрыми тормозами, почти без педалирования. Правда, тех кто будет подниматься от Приятного Свидания к пещере потом все же ожидает наслаждение спуска через понижение между мысом Батарея и массивом Таш-Джарган на Калиновую балку. Потом можно будет вернуться на Приятное Свидание через Малиновку. Ниже пруда в большом фруктовом саду (летом там купаются местные дети, но лучшее купание – в Марсианском пруду у Скалистого) можно выбраться на другой берег речки Альма. Там начинается очень пологая тропа к пещерному городу Бакла. В конце этого раздела мы об этом еще напишем подробнее. Пока ограничимся тем, что от Баклы можно спуститься на север вначале по очень колбасным размытым грунтовкам, а затем по гладкому асфальтовому шоссе к грандиозному ступенчатому карьеру у поселка Скалистое.
Нижний карьер заполнен ярко аквамариновой родниковой водой. Так, наверное, выглядели каналы планеты Марс до экологического кризиса, погубившего эту планету и вынудившего марсиан приземлиться на плато Караби и оставить в Крыму массу непонятных артефактов:)
Впрочем, Марсианский пруд образовался случайно и является продуктом советской цивилизации – оставившей нам также такое количество тайн и непоняток, что марсиане отдыхают.

Теперь дадим основное описание маршрута от ЖД вокзала Симферополя через микрорайоны Заводское, Залесье и Фонтаны на Таш-Джарган и Змеиную пещеру. На карте маршрут обозначен алыми точками. Опять же без стрелок, поскольку его можно проделать и в обратном направлении.
Бор-чокрак (Меловой источник) – живописное, но изрядно захламленное урочище на западной окраине Симферополя, в естественном понижении между Внешней и Внутренней грядами Крымского Предгорья.
Первый вариант попасть к нему – «паровозный», для велосипедистов, которые торопятся покинуть Симферополь. При выходе из вагона надо пройти по перрону в западном, Севастопольском, направлении до конца перрона и калитки, выходящей на улицу Гоголя. По этой улице ехать на юг, по указателям «На Севастополь». Они приведут через улицу Жуковского к улице Маяковского (когда-то там располагался велотрек) и далее по указателям на улицу Севастопольская.

Второй вариант уже подходит и для пешеходов. Он связывает этот маршрут с прогулками по Набережной реки Салгир. От Набережной в районе гостиницы «Украина» преодолеем крутой подъем по тропе и окажемся на улице Серова. Огибаем сквер Победы и по улице Жуковского выбираемся к тем же руинам велотрека.
С улицы Маяковского сворачиваем налево, возле гостиницы «Спортивная» попадаем на улицу Объездную (указатель «на Севастополь»). Вскоре увидим большой пруд в бетонной облицовке. У него устроен радиорынок, а дальше среди зелени выглядывает спортивные сооружения.
Ехать удобнее вдоль ближайшего (южного) берега водоема.
Этот пруд, как в три следующих, устроен на речке Славянке, левом притоке Салгира.
Имение Бор-чокрак до революции принадлежало нескольким владельцам, среди которых был генерал Славич, купивший пруды, окруженные садами, и построивший здесь дачу для своей жены — писательницы Сосногоровой. Она стала первой профессиональной составительницей путеводителей о Крыме. По имени Славич, речку Бор-чокрак русские стали называть Славянкой, хотя сейчас бытует и название Сливянка.
Исток Славянки представляет собой мощный источник — выход подземных вод, которые бьют прямо из белой скалы (отсюда название Бор – мел, чокрак – источник). Когда-то от него был проложен водопровод к фонтану на Базарной площади (сейчас на месте фонтана памятник Ленину). Вместе с Петровским фонтаном он обеспечивал весь город питьевой водой с 1865 по 1898 г.

Холодная балка – излюбленное место отдыха симферопольцев. Отвесные обрывы скал приятно контрастируют с зеркалами прудов и зеленью лужаек. Леса богаты плодами, грибами и лекарственными травами. Обычно есть лошадки для верховых прогулок и другие туристические соблазны.
От истока Славянки нужно перейти по подземному переходу Севастопольское шоссе и по одной из улиц (наименее оживленной), параллельных Залесской, выбираться к шоссе на с. Залесье.
Чтобы не особо путаться надо просто держать выше и на запад, можно вдоль посадок сосны. Проще всего ехать по широкой улице 60 лет Октября к городской больнице №7, а затем обогнуть ее и любым удобным образом ехать вверх и на юг к микрорайону Фонтаны. Карты показывают здесь пустыри, на самом деле все давно застроено многоэтажными блоками и частными домами крымских татар.
Даже если вы попадаете на шоссе на Залесье, то не въезжая в это село, поворачивайте направо, проезжайте с. Верхние Фонтаны и после пересечения шоссе на с. Партизанское спускайтесь в Холодную балку. Это мощное сквозное понижение проработано во Внутренней гряде неизвестным водным потоком. Вполне возможно, какое-то время этот поток протекал с севера на юг. Сейчас совсем неприметно речушка Западный Булганак, начинаясь родниками в балке, впадает в Черное море у курортного поселка Береговое (это тоже вариант для поездки – без особых красот, зато к морю).
Восточный склон балки крутой, вдоль его известкового обрыва уходит шоссе в Курцово-Сабловскую долину, левый — пологий, занятый пашней. Верховье балки поросло лесом из обычных для окрестностей города лиственных пород, а также кизила, ореха, дикорастущих плодовых деревьев в кустарников. Здесь можно отдохнуть, искупаться в водохранилище, осмотреться.
Район Холодной балки издревле привлекал человека благоприятным микроклиматом, богатой растительностью, поэтому она изобилует археологическими памятниками. В первые послевоенные годы археолог А. А. Щепинский установил здесь существование трех сменявших друг друга поселений: эпохи бронзы (начало II тысячелетия до н. э.), эпохи раннего железа (первая половина I тысячелетия до в. э., так называемая кизил-кобинская культура) и средневековья — вскрыт могильник из 36 погребений времен Золотой Орды.

Таш-Джарган — Каменный кувшин (название моё будем считать его народным=)). Это не перевод! Таш в тюркских языках камень, каменный. Яр, джар — обрыв. Есть варианты перевода от Джаргъана – летучая мышь.

Исмет  Заатов  даёт такой перевод: Таш — Джаргьан, буквально Треснувший — Камень или Разорвавший — Камень, по крымскотатарски. Слово Джар вы на самом деле уже давно знаете. В русском, украинском и в большинстве диалектов крымско-татарского это яр — обрыв. 

На южном обрыве древнего поселения тавров (затем отбитом скифами) есть очень занятная карстовая полость в форме пифоса (кувшина)  с огромным «горлом» и округлыми стенами, которые раскрыты в сторону обрыва. Для скалолазов довольно сложно здесь подниматься, поскольку стены гладкие и с отрицательным углом подъема.

На плато выше Холодной балки (к западу) располагаются остатки городища Таш-Джарган, основанного ранними таврами. Рядом крупное кизил-кобинское поселение. Находки погребальных каменных ящиков и кромлехов (овальных каменных оград), а также различных хозяйственных и культовых предметов позволили установить, что люди жили здесь с IX во VI век до в. э. Таврское городище со всех сторон защищено крутыми обрывами, а с востока оборонительной стеной почти четырехметровой ширины. Если вы будете внимательны, то заметите полосу известковых камней поперек склона.
Итак, по насыпи водохранилища переберемся на плато и вдоль Холодной балки поднимемся вверх сквозь дубки и посадки крымской сосны.

Таш-Джарган сейчас — это просто уютные поляны, разделенные деревьями. Известняковые обрывы причудливыми сфинксами обращены в Курцово-Сабловскую долину и дальше к Чатырдагу. Среди них вы найдете и самое примечательное — огромный карстовый колодец высотой около 30 метров с диаметром горла 5—6 метров с гладкими вогнутыми стенками, освещенными через проем в обрыве.
При виде этого Каменного Кувшина поневоле вспоминаешь о мрачных нравах и кровавых обрядах, приписываемых таврам античными авторами. Отец истории Геродот писал: «С попавшими в их руки врагами они поступают так: каждый отрубает голову врага и уносит ее к себе домой», «…живут тавры грабежами и войной». Подобные высказывания можно встретить и в других античных источниках, однако археологические находки свидетельствуют о том, что главным занятием тавров Предгорья было земледелие и скотоводство, гончарное в кожевенное ремесло, ткачество, прядение. Тавры Главной гряды вели отгонное скотоводство: летом пасли овец и другой скот в горах, зиму проводили в долинах.
Служил колодец культовым целям или нет, сказать трудно, на Таш-Джаргане велись лишь небольшие археологические раскопки. Во всяком случае, такое творение природы должно будить некий «священный трепет».

Как Образовался Каменный Кувшин?

ЭВОРЗИЯ это совместное действие воды и мелких обломков камня. В Крыму эворзионные котлы и ванны во множестве можно видеть на каскадах Арпат и в Большом каньоне Крыма. Однако там их вода сверлит и сейчас!

А откуда взяться потоками воды на Таш-Джарган, если она по склону течёт как раз в противоположную сторону? Каменный Кувшин допотопное образование! 

Дождевые и талые  воды, закручивая водоворотом мелкие камешки, сверлили, полировали и выщелачивали известняк,  когда пласты его имели наклон с севера на юг,  когда весь Крым был продолжением Русской равнины. 

Отвечаю на вопрос Бориса Кадочникова. Образовался Каменный Кувшин до Черноморского потопа. В условиях равнины с наклоном с севера на юг и обширной водосточной площади. В период оледенения Европы в ослабленном на пересечении трещин известняке вода стала сверлить карстовый колодец. Это палеолит, древнекаменный век.  Наверное уже в мезолите при углубление базиса эрозии древняя река, которая текла вдоль нынешних южных обрывов Внутренней гряды, вырезала у подножия грот. Вырезания грота в массив привело к разрушению южной стенки Каменного Кувшина.

То есть до дна эта полость дошла уже при Черноморском озере с уровнем на 70 метров ниже современного. После таяния ледников, переполнения чаши Чёрного моря по разлому пласт поднялся. Это вызвало множество трещин и обжаловать.

Тавры, значит,  швыряли туда обезглавленных эллинов уже с проломом в полости. Важно, что скот не мог попадать к подножию этого жертвенника. Смысл обрядов в честь Змееногой богини был в том,  что эллины и другие чужеземцы приносили болезни скота. А это для тавров была катастрофа.

Источником питьевой воды населению Таш-Джаргана служил родник в верховье Таш-Джарганской балки.
Туда мы и отправимся. Но вначале еще раз осмотримся: внизу шоссе на Партизанское, сбегающее по Холодной балке; на западе через Калиновую балку высится мощный уступ — мыс Батарея, рассеченный V-образной расщелиной. В ней скрывается вход в Змеиную пещеру.
Змеиная пещера — это родовое святилище тавров, в котором три тысячи лет назад они приносили в жертву богам плодородия свой скот и захваченных в плен чужеземцев. Пещера называется так не из-за змей (которых тут нет), а из-за того, что ходы в ней узкие и «змеящиеся». Это вторая по протяженности (320 м) пещера в Предгорье (недавно установлено, что рекордсменом является пещера Таврская у Бахчисарая). А при строительстве трассы Таврида была открыта и недавно оборудована для туристов пещера Таврида у поселка Зуя к востоку от Симферополя.

Отдохнув у родника в естественном понижении между Таш-Джарганом и мысом Батарея, сквозь дубки поднимемся к сосновой роще. Здесь археологической разведкой установлено существование городища ранне-таврского и скифского времени, найдены и свидетельства средневековой жизни. Мыс Батарея — отличная видовая точка. Отсюда вы можете охватить взглядом и представить себе весь «тавро-скифский мир» окрестностей Симферополя: город-крепость Неаполь, городища Таш-Джарган, Залесье, Джалман, Золотое Ярмо, убежища у с. Партизанского и на Красной горке, многочисленные курганы и селища Курцово-Сабловской долины. Жизнь кипит здесь еще с первобытных времен. А сейчас процветает черная археология.
Змеиная пещера служила населению здешнего городища святилищем. Спускались к ней прямо сверху: вдоль левой стены расщелины сохранились выступы и карнизы, позволявшие попасть на верхний, третий этаж пещеры, который сейчас разрушен.
Современным ориентиром для поиска пути к пещере являются посадки крымской сосны на вершине горы. Сосны выглядят довольно крупными, лесники трудились здесь лет 50 назад. К сожалению, публика, которая приезжает сюда на автомобилях и устраивает здесь пикники, нередко шумная и неряшливая. Велосипеды просто так оставлять точно нельзя. В общем, схема такая: не приближаться с велосипедами к шумным компаниям; оставить велосипеды в спокойном месте и оставить с ними часть группы. Одному или двоим пойти на поиски спуска к пещере. Он начинается от посадок сосны и виден более или менее протоптанной среди скальных зарослей и осыпей полоской. Самое интересное в пещере можно осмотреть даже без фонаря. Заблудиться в ней невозможно, поскольку она проработана просто в вертикальной трещине. Однако можно застрять между глыбами, если ваши навыки прохождения «шкуродеров» не особо развиты. Опасными могут быть для головы, коленок и локтей удары об острые камни и выступы. Многие участки пещеры можно проходить только на хорошей растяжке в упоре ногами и руками в скальные стены. По мне, так все это гораздо интереснее, чем тихим стадом топтать бетонные дорожки в залитых светом красотах оборудованных пещер.
От входа хорошо выделяются два этажа, которые затем соединяются. Общая длина пещеры 320 метров, это сложное сочетание коридоров, залов, вертикальных колодцев, украшенных кальцитовыми образованиями. Воды сейчас здесь нет, о ее былом уровне свидетельствует кальцитовая корочка в одной из ниш.
Культовая роль пещеры хорошо прослежена археологическими находками: в VII—VI веках до н. э. здесь было родовое святилище людей кизил-кобинскон культуры, в средние века — языческое капище (это вполне объяснимо, поскольку средневековое население этих мест во многих исторических источниках называют тавроскифами или скифотаврами). Найдены останки многочисленного жертвенного скота, в особых случаях происходили и человеческие жертвоприношения. Если вас будоражат такие вещи, можете прилечь на минутку на большой плоский камень в передней части пещеры (или, например, провести на нем ночь…). Именно на нем, наверное, происходили обряды жертвоприношения. Но не особенно заигрывайтесь и не делайте ничего похожего на обряды. Трещина, образовавшая пещеру, грандиозная, она, безусловно, проникает на большую глубину и является проводником мощной энергии. Пересечение этого меридионального разлома с мощнейшим глубинным разломом широтного направления (он определяет южный обрыв всех массивов Внутренней гряды от Севастополя и до Старого Крыма) – типичное Место Силы, где могут происходить выходы радона. В таких местах можно лечить раковые опухоли, а также сложные нервно-соматические заболевания, но желание работать и жить семейными заботами в Местах Силы всегда затухает. Хочется лишь медитировать, созерцать просторы природы. Вид из пещеры, действительно завораживает. Курцово-Сабловская долина с ее полями, садами и фермами выглядит яркой, но далекой и не особо нужной.
Наше путешествие в мрачные и суровые времена древности закончено. Тяжелый, но короткий подъем и затяжной легкий спуск к средней части Таш-Джарганской балки мимо птицефермы. Там через насыпь — на другую сторону и по дороге поперек склона к плотине водохранилища на Холодной балке и можно вернуться в Симферополь.

Заключительная часть маршрута уведет нас дальше от Симферополя на 20 километров, и даже в другой район — Бахчисарайский, который знаменит пещерными городами. Причем увидеть вы сможете городище Бакла. Оно лежит в стороне от большинства туристических маршрутов (и это ему на пользу!).
Пешком такой маршрут можно проделать, приехав из Симферополя на маршрутке или автобусе в село Каштановое, в Партизаны или в Кизиловку. И, пожалуй, можно сделать не меньше трех прогулок.
Курцово-Сабловская долина — обширное продольное понижение между Яйлой и Предгорьем с очень интересными геологическими обнажениями и карьерами, особым микроклиматом, богатой растительностью, прудами и охотничьими угодьями. Знаменита на весь мир и здешняя охота на вальдшнепа. С каменного века плотно заселено людьми, большая часть археологических памятников толком не изучена, черная археология работает с размахом. Движение транспорта не очень велико, асфальтовые дороги приятны, в деревнях есть магазины, остановки маршруток. Есть множество достаточно пологих грунтовок.
Продолжим наше описание опять в Холодной балке. Вдоль ее восточного борта у подножия отвесных причудливых скал поднимается асфальтовое шоссе. Слева от шоссе ваше внимание привлечет заброшенная печь для обжига извести — сейчас много подобных сооружений закрыто в целях защиты воздуха от загрязнения. На спуске покажется дом лесника с наблюдательной вышкой. Налево вверх от него уходит тропа к нескольким неглубоким гротам и навесам в обрыве. А вот направо вниз следует съехать: любовно оборудованный колодец знаменит своей водой на всю округу.
Спуск продолжается, вы огибаете Таш-Джарганский выступ (местные жители называют его Маяк) и мыс Батарея, проезжаете большое село Партизанское, бывшее Саблы. На самом деле, это нечто вроде сельской агломерации, до революции здесь было полдесятка сел – Саблы русские, Саблы немецкие, Саблы чешские и, естественно, Саблы татарские. Сейчас нечто с многоэтажными домами, свалками, ржавыми сараями и прочими останками славного и загадочного советского природопользования. Тем не менее красота буйно прет из всех балочек и долинок, скатывается веселенькими зелеными шлейфами с холмов и пригорков. Очень богатые лесными фруктами и ягодами, лекарственными травами и просто грибами леса, лучшая в мире охота на вальдшнепа, много красивых прудов, в некоторых даже чистая вода и неплохое купание.
В начале 20-х годов XIX века имение Саблы принадлежало отставному таврическому губернатору А. М. Бороздину, родственнику героев Отечественной войны 1812 г. Н. Н. Раевского и поэта-гусара Дениса Давыдова. Известен был Бороздин своей образованностью, учился в Англии, откуда привез диплом медика. Административными делами, судя по всему занимался слабенько, хотя не был чужд казнокрадства. Во всяком случае, замечательный парк имения Бороздиных «Утес» (между Алуштой и Ялтой) по странному стечению обстоятельств создан именно тогда, когда императорская казна финансировала создание Никитского ботанического сада. Современники оставили о хлебосольстве Бороздина восторженные отзывы, а мы унаследовали от него несколько романтичных старинных парков.
И среди прочего очень приятный, в меру запущенный, но чистый парк в селе Каштановое неподалеку от Партизанского. В тени роскошной каштановой аллеи сохранилась усадьба Бороздиных-Давыдовых. В 1825 году здесь останавливался писатель и дипломат А.С. Грибоедов. Симферополь произвел на него кошмарное впечатление, от которого он легко избавился в этих приятных и тихих местах.
На юг от всех здешних сел уходит множество грунтовых дорог к границам Крымского заповедника, которые, впрочем, можно и обогнуть (чтобы не иметь проблем с охраной). Можно проделать множество прогулок на восток к Салгирской долине и на запад в долину речки Бодрак и дальше к Обсерватории или Бахчисараю.
Огромное по крымским меркам и необычайно красивое Партизанское водохранилище порадовать может только глаз. Купаться здесь запрещено. Но местные, конечно, купаются. Самое удобное и укромное место для этого – глубоко вдающийся по балке в сторону села Партизаны залив. К нему ведет грунтовая дорога прямо от красивого дорожного указателя «Каштаны».
После села Каштановое асфальтовое шоссе выводит к плотине Партизанского водохранилища в живописной Альминской долине. Вниз по долине можно спуститься к селу Малиновка. Одна из ее частей когда-то имела забавное название (увековеченное даже на картах) Кукарековка. Отражаясь в отвесных скалах по обеим берегам Альмы разнообразные деревенские звуки, прежде всего крики петухов, усиливаются невероятно и слышны за много километров. Главная достопримечательность Кукарековки так называемая археологическая стоянка Кабази (Кобази) считается сенсацией истории древнего каменного века. Но при этом информации о ней крайне мало, а в экскурсионное дело объект Кабази вообще не введен. При том, что обрывы, скальные навесы и гроты Кабази невероятно красивы и интересны, виды отсюда открываются потрясающие.

• Нашел на нескольких сайтах один и тот же текст, вероятно, из какого-то путеводителя. Готов поставить ссылку или указать автора. Но сейчас не знаю.
  …. Шоссе в Партизанское проложено по правому берегу долины Альмы. Там, где она пересекает Внутреннюю куэстовую гряду, образуя живописное ущелье, в 1880 г. естествоиспытатель и археолог К. С. Мережковский у входа в ущелье обнаружил следы пребывания древнего человека. Одну из стоянок он назвал по имени урочища — Кобази, а другую, в гроте, имевшем форму огромного купола, — Храм. Археологами здесь были обнаружены очаг и культурные слои с кремневыми орудиями и костями животных — диких лошадей, осла, бизона и других.
  В последние годы исследования стоянки Кобази, относящейся к эпохе мустье (100-40 тыс. лет назад) возобновили специалисты Крымского филиала Института археологии Национальной Академии Наук Украины. О трудоемкости археологических исследований памятников каменного века свидетельствует глубина раскопов: чтобы добраться до горизонта, содержащего следы деятельности человека мустьерской эпохи, нужно было пробиться сквозь геологические напластования, в том числе и многослойные древние обвалы, состоящие из внушительных глыб известняка. Эта пятнадцатиметровая толща, пожалуй, лучше всего дает представление о пропасти времени, отделяющей нас от той поры.

Текст мягко говоря, не поддается никакой критике.
Пока ограничусь тем, что размещу фотографии и подожду обнаружения первичных текстов. Хотелось бы пообщаться и с участниками раскопок.

Пока ясно, что ни о каких 100-40 тысяч лет назад речи быть не может, поскольку динамика разрушения скал очень высока. Это видно по фотографиям свежих обвалов, не успевших еще обрасти деревьями.
Уже на спуске после знакомства со «статысячелетними сенсациями» нашел гвоздь, вросший в плоский осколок извястняка. Официальная униформисткая геология датирует эти породы в 10 000 000 лет:)

Обсуждение и дополнительные материалы на нашем форуме
Как раз с форума (автор Михти Ганифа): Ленька-кабаз – скажем условно – «общее название». Если первая часть названия – «Ленька» — она общеевразийская. Lænk (læncæ) (осетинск.) – ложбина, низина, лог, от ностратической базы — lenk – изгиб, впадина. И тюркское соответствующее слово, с несколько смягченным н'(нь), – из наших, «ностратических», общих. И русская «лука» — травяная лощина (Даль), и лукоморье, и множество других, от болгарской лощины – «лъка», литовской «lanka» — долина, до тохарского – lenke – впадина и др. инд. Lanka-pura – «город Ланка (в долине)». То вторая, отчасти – иранизм. К’abaz – край, ответвление, ветвь, лоскут, отросток и т.д.
Мои выводы: Получается буквальное топографическое название, нечто вроде «Ответвление долин». У скального массива Кабази происходит примыкание к Альминской долины с востока обширной Сабловской долины.
На внедорожном транспорте можно подняться лишь на самую вершину плато. А вот к гротам, пожалуй, лишь верхом, но лучше пешком. Самый красивый вид, действительно, рождающий священные и мистические чувства открывается из большого сводчатого грота на южной оконечности, точнее на углу, где сходятся южный и западный обрывы. А значит тут пересекаются глубинные разломы земной коры, возможны выходы радиоактивного газа радона – типичное Место Силы.

Его первооткрыватель (собственно, и открыватель вообще первых палеолитических памятников на территории Российской империи) студент Константин Мережковский, дал ему в своих публикациях рубежа 19-20 века название Храм. От грота Храм вдоль западного обрыва можно видеть еще на двух ярусах древних речных террас просторные скальные навесы и гроты со следами от укрепления жердей, несших когда-то крышу. Древние пещерные люди устроились здесь когда-то с большим комфортом. Прямо поверх одного из гротов, где, судя по следам от жердей было нечто вроде двух- или трехъярусного жилого квартала, где крыша первого этажа служила двориком для второго, сохранились следы древнего водопада. А точнее многоярусных жилых кварталов было два, разделенных посредине водопадом. Этот водопад начинался на плоской поверхности известнякового массива (сейчас она имеет наклон к северу, а тогда была горизонтальной, имела слабый наклон к западу).
Из обрыва скальных навесов постоянно вываливаются полиметаллические конкреции. Некоторые размером с кулак. Состав их разный. Можно видеть золотистые кристаллы пирита и рыхлую рыжую «ржавчину» окислов железа. Это так называемая «болотная руда», лимонит. Если такой камень окажется случайным образом в костре с дубовыми дровами или вообще древесиной твердых пород, которые дают жар около 600 градусов Цельсия, но само собой выплавится железо. Что мешало людям «каменного века» подбирать из остывшего костра такие железяки, точить их о камни и пользоваться как ножами или колющим инструментом? И какие шансы сохранности железных орудий труда, даже если они уже существовали и в каменном веке? Даже через пару тысяч лет железо превращается в полную труху. Так что это все из области размышлизмов. А вот факты просты и наглядны – в обрыве массива Кобази прямо сейчас можно видеть и серу, и полиметаллические руды в виде конкреций. А главное – следы от укрепления основательных жердевых навесов и настилов. Так что о дикости, лохматости и уж, тем более неопрятности «пещерных людей» лучше выдумки не распространять.
Ниже гротов, на естественной древней речной террасе предшественницы реки Альма известняковый уступ образует весьма любопытные природные углубления. В одном из них (как раз ниже водопада) широкая промоина от бегущей тут когда-то воды выглядит так, чтобы в оставшиеся в известняковых уступах пазы удобно было вставлять бревна и делать запруду. Причем с большим объемом воды. Нечто вроде самого древнего форелевого хозяйства?
На том же уступе, только уже на северной оконечности обрыва Кабази зияет огромный по глубине археологический раскоп. Ничего интересного он из себя не представляет. Впрочем, и описания тамошних находок, которые можно найти лишь на немногих университетских сайтах, в том числе немецких, тоже ничего захватывающего не представляют. Кости животных, кремневые орудия. Кремень в соседней долине Бодрак встречается повсеместно. Чтобы сделать из него нечто режущее, достаточно просто разбить кремень более плотным и тяжелым булыжником из здешней же магматической породы диабаз или диорит.
Датировка и вообще реконструкция жизни людей на Кабази – задача очень сложная. Но легко видеть, что пастухи у одного из гротов сделали нечто вроде бассейна для того, чтобы скот мог пить дождевую и родниковую воду … из железобетонных столбиков! По южную сторону от грота Храм есть выбитая в скале полукруглая емкость для сбора конденсационной и дождевой влаги с обрыва. Ее могли сделать и десяток лет и десяток тысяч лет назад.
В общем, Кабази скорее тема для философических рассуждений и медитаций, чем повод для профессиональной экскурсии. К тому же подъем к здешним гротам требует хорошей обуви и привычки не просто ходить, а лазить по горам.
Так что кому-то, наверное, лучше сразу от Каштанового двигаться на запад в следующую за Альминской долину притока Альмы речки Бодрак.

От большого и запутанного дачного поселка Кизиловка,по западному уже берегу Партизанского водохранилища можно подняться мимо дач по лесной дороге в урочище Кизил-чигир и дальше на Трудолюбовку (Тау-Бодрак), к роднику Афинис и балке КубА (рыжая), другое название Хор-дере (Дурная балка).
Самое важное при этом, чтобы не запутаться в лабиринтах Кизиловки, сразу при въезде в поселок свернуть направо по первой же асфальтированной улице. Именно она выводит на хорошую старинную грунтовую дорогу через горный лес. Кизил-чигир – кизиловые заросли. Топоним и этноним бодрак, вероятно связан по смыслу с такими русскими словами как «бодрый», «бодряк» и «батрак». Известно, что народ бодрак (бадрак) составлял элитную часть войска крымских ханов, но считался для татар чужим. В современном крымскотатарском языке бадрак имеет также значение «безземельный, не имеющий собственности». В долине Бодрак, действительно, очень мало пахотных земель, а население в средние века, в основном занималось ремеслами. Цеховые правила крымских ремесленников, вероятно, повсеместно запрещали «делить бизнес» между наследниками. Таким образом, сын, не имеющий шансов унаследовать мастерскую или лавку, во времена Крымского ханства должен был отправляться в войско, а в 19 уже веке, когда на севере Крыма и далее в степях возникли крупные зерноводческие хозяйства ногаев, народ бодрак стал основой нового сословия наемных сельскохозяйственных работников – батраков. Тюркские слова «кулак» и «батрак» вошли в общерусский литературный язык. Кулак, вероятно, от тюркского (а возможно иранского, поскольку оно есть и в русском языке) слова «куль», мешок – по причине того, что ногаи производили зерно крупными партиями – сотнями мешков и счет шел мешками, а не весом. Сохранилось очень много забавных поговорок и анекдотов, которые выдумывали ногаи о неторопливых и философически настроенных бадраках. Впрочем, везде где есть горцы, о них жители равнин выдумывают смешные истории: немцы о баварцах, англичане о шотландцах и т.п.
К настоящему времени народа Бодрак не существует, но многие сотни и тысячи людей носят фамилии Батраков, Бодриченко, Бадрак и т.п., причем Батраковы известны и как русская дворянская фамилия. Самое раннее упоминание слова батрак как работник зафиксировано в Новгороде. Это вполне объяснимо широкими экономическими связями между средневековым и ханским Крымом и торгово-ремесленными кругами Великого Новгорода. Среди прочего, мог быть и взаимный обмен учениками из крымских и новгородских семей, а также отправка сыновей в отработку за семейные долги или в качестве живого гаранта торговых обязательств. Долина реки Бодрак, кроме всего прочего, еще и одно из основных мест расселения урумов – крымских православных тюрков. В 1778 году тысячи из них покинули родные места: ремесленные местечки и селения Мангуш (вероятно, основано половцами, принявшими христианство около тысячи лет назад), Балта-Чокрак, Улаклы, Богаз-сала и другие. Средневековое население этих мест состояло из так называемых готоаланов и тавроскифов, также христиан. Некоторые топонимы (например, Сараман) явно несут следы иранских языков.

Что касается готов, то классических германских орлиноголовых пряжек в этих местах пока не найдено. Германских топонимов также нет. Например, звучащий вполне «нордический» Балта-Чокрак совсем не связан с Балтикой. БалтА – это тоже, что и русское БалдА – молот, топор, кувалда, чокрак на тюркских языках источник, родник. Балта-Чокрак источник, выбитый топором. Сейчас в местах, где было селение заброшенный карьер пильного известняка, напоминающий циклопический амфитеатр инопланетян. В центре этой природной сцены красуется пруд с родниковой водой ярчайшего аквамаринного цвета. Но все красивейшие и интереснейшие объекты долины Бадрак требуют отдельных маршрутов не на один месяц.

А сейчас вернемся к нашему маршруту из долины Альмы к Трудолюбовке (Тау-Бодрак).
Хор-дере – обычный пример «драконографии» Крыма, табуированное название – плохая (запретная) долина, а кубА – рыжий по тюркски, это от цвета лессовых отложений. Лесс – уникальная порода, которая держит вертикальные обрывы и своды. На глубине в несколько метров многие сотни лет лесс сохраняет просторные полости с полукруглой формой свода. Температура внутри около 10-12 градусов Цельсия при очень небольшой влажности, так что сохранность погребального инвентаря невероятная. Бронзовые бубенцы, которым около полутора тысяч лет все еще звенят, а в кувшинах с особым горлышком «на троих» (ойнохоя) местного производства тех же времен молоко не скисает неделю. Это место с моей легкой руки именуют теперь Долина Тысячи склепов. Оно знаменито размахом черной археологии и огромным числом разграбленных склепов с захоронениями готов и аланов времен раннего средневековья. Руины гончарного центра находятся по другую сторону реки Бодрак между поселком Скалистое и селом Трудолюбовка.

Другой вариант перехода в долину Бодрак сразу ведет нас к пещерному городу Бакла.
Ниже плотины, уже в окрестностях села Малиновка в водах Альмы можно освежиться. Есть и пара небольших прудов, где летом плещутся местные мальчишки. Один ближе к подножию массива Кабази, а другой на противоположной стороне шоссе, уже в пойме реки Альма. Ниже этого пруда, в котором невероятно красиво отражаются обрывы Кабази, среди фруктового сада вьется тропа, которая ведет на другой западный берег Альмы. Главный ориентир, видный издалека – ясно выступающая над зарослями склона отдельная скала в форме зуба. Именно под ней начинается несколько троп к пещерному городу Бакла. Ниже всего по пологому понижению между горных склонов ведет очень мягко повышающаяся древняя вьючная тропа. Выше по склону – современные пешеходные «сокращенки».
Все они так или иначе приводят к подножию известнякового массива, в южных обрывах которого темнеют многочисленные пещеры средневекового города Бакла. Но это уже начало совсем других маршрутов, граница целой средневековой страны тавроскифов.
Административно это уже Бахчисарайский район.
Слово бакла в современном крымскотатарском означает фасоль. Образовано оно от древнего арийского корня бак (емкость) и иранско-тюркского окончания –ла, которым образуются прилагательные. Буквально Бакла означает баковая, здесь сотни выбитых в скале емкостей в форме, которая у эллинов получила название пифос. Емкость пифосов, а точнее здешних баков от 300 до 1000 литров, определяется тем, что внутрь должен был время от времени влезать небольшой комплекции паренек или мужчина. Баки обрабатывали для герметичности пчелиным воском, а перед тем, как заливать в них вино, или сыпать зерно окуривали серным фитилем. Во времена Хазарского каганата (около тысячи лет назад) на Бакле успешно работали две крупных винодельческих усадьбы. Число сохранившихся рядом емкостей под вино говорит о том, что ежегодное производство могло достигать десятков тонн. Сохранились и крупные устройства для отжима сусла (виноградного сока) выбитые в скале тарапаны. Рядом с плоскими углублениями для прессования и перетирания виноградных кистей сохранились отверстия для крепления мощных прессов.
Особенности винного брожения в скальном монолите, вероятно, позволяли производить натуральные полусладкие терпкие (насыщенные танинами) вина типа современного кахетинского Хванчкара. Естественный переход сахаров винограда в спирт прерывался наступлением декабрьских заморозков через пару месяцев брожения. Это вело к гибели винных дрожжей и сохранению в вине недоброженных винных сахаров – глюкозы и фруктозы. Вина такого типа до сих считаются наиболее уместными для религиозных и праздничных обрядов иудеев и караимов, так что могли иметь огромную ценность в Хазарском каганате.
Бакла интересна необычным алтарем одного из своих пещерных храмов. Вместо знака креста в восточной стене подземелья выбита ниша в форме греческой буквы Омега. Знак Омеги означал в раннем христианстве скорый конец Света и второе пришествие Иисуса Христа.

• Примечание: многие названия (топонимы) пишутся у нас по разному, то с «а», то с «о». В тюркских языках (как ранее и в старо-русской орфографии) безударные гласные не обозначались вообще. Поэтому старинные названия очень сложно писать «правильно». На всякий случай (то есть для удобства поиска) мы пишем все варианты топонимов.